L’eau est l’élément principale de votre aquarium, il est important de la connaître. Pour comprendre certains problèmes ou prévenir de catastrophes, vous devez pouvoir la tester et analyser les résultats. Il existe différents moyens de tester votre eau que nous allons vous présenter mais pas avant d’avoir compris un peu mieux ce que sont les paramètres physico-chimiques de l’eau.

Pourquoi tester l’eau de mon aquarium ?

Connaître les propriétés chimiques de l’eau

L’analyse de l’eau permet de déterminer sa nature et sa qualité. Cela permet de savoir si mon eau du robinet a une qualité suffisante pour l’aquariophilie ou si elle est mauvaise et que je dois prendre autre chose. On peut aussi savoir quels poissons pourront vivre dans l’eau que nous avons, il existe des variations et chaque espèce a des besoins différents.

Les paramètres que nous étudions en aquariophilie sont : le potentiel Hydrogène (pH), la Dureté totale (GH), la Dureté carbonatée (KH),  les Nitrites (NO2), les Nitrates (NO3), la Température, l’Ammonium (NH4), les Phosphates (PO4), les Silicates (SiO2), le Calcium (Ca), le Fer (Fe), le Cuivre (Cu), le Magnésium (Mg) et les taux de Dioxyde de Carbone (CO2) ou d’oxygène (O2) dissous dans l’eau.

Ne prenez pas peur. Ils ne sont pas tous nécessaires.

Avec l’expérience, pas mal d’aquariophiles averti se limitent à la température et la duretés de l’eau dans la gestion courante. Ils ont appris à connaitre leur bac qui est souvent déjà mature : les comportements normaux et anormaux des habitants mais ils n’hésitent pas à ressortir leur mallette de tests en cas de maladie, pour déclencher une reproduction ou accueillir des spécimens sauvages et particulièrement délicats.

Analyser ou prévenir certains trouble

L’analyse de l’eau permet d’anticiper certaines maladies ou problèmes avant qu’ils ne soient fatales pour vos pensionnaires.

Les tests d’eau rendent plus facile l’identification d’un éventuel problème car ils vont permettre de réduire les possibilités. Par exemple, si mes escargots remontent tous en surface. Cela peut être une montée de nitrites, un manque d’oxygène ou simplement leur comportement habituel à l’extinction des feux. Un changement d’eau serait une réponse adaptée aux deux premières hypothèses mais un test d’eau me permettra d’anticiper un potentiel nouveau pic dans les 2 ou 3 jours et un manque d’oxygène me permettra de considérer l’ajout de plantes ou d’un bulleur.

Quand tester l’eau de bac ?

Quand on lance un aquarium il faut faire des tests préliminaires pour déterminer l’usage que l’on peut faire de notre eau. Puis à partir de la 3ème semaine de mise en eau tous les 2 jours jusqu’à ce qu’on connaisse la fin du pic de nitrites, aucun animal ne doit être introduit avant cela. Il faut en faire à la moindre anomalie ou doute dans le bac pour établir un diagnostique. On peut aussi vérifier la qualité de l’eau osmosée qu’on se procure en s’assurant quelle ne contient pas de minéraux. Enfin des tests de contrôles de temps en temps ou quand on modifie beaucoup le bac peuvent être bienvenus.

Les paramètres d’eau de l’aquarium

Quels sont les principaux paramètres de l’eau à connaitre ?

Il existe plusieurs tests que vous devez faire sur l’eau de votre aquarium. Ce ne sont là que les tests de bases, le minimum à savoir.

  • La température
  • Test pH : taux d’acidité de l’eau
  • Test GH : détermination de la dureté totale
  • Test KH : stabilité du pH de l’eau (dureté carbonatée)
  • Test NO2 : détermination de la teneur en nitrite, composé d’azote toxique pour les poissons
  • Test NO3 : détermination de la teneur en nitrate, nutriments pour les plantes mais toxiques en forte doses pour les crevettes et certains poissons.

Les paramètres environnementaux

Les paramètres GH, KH, pH et température doivent être au plus proche de l’eau du milieu d’origine de votre animal. Dans la nature, l’eau peut être filtrée au travers de roches calcaires, avoir une grande quantité de végétaux en décomposition … Ces différents facteurs environnementaux font que dans la nature l’eau est plus dure ou plus acide dans une région que dans une autre.

Ces paramètres déterminent les espèces que vous pouvez ou non maintenir dans votre aquarium. Certaines espèces ne supportent aucun écart et d’autres sont plus tolérantes.

La dureté totale c’est la mesure de tous les minéraux présents dans l’eau. Ce paramètre ne doit pas ou peu changer et est déterminant dans le choix de vos poissons car cela définit son environnement. Elle est le plus souvent exprimé en degré allemand GH mais peut aussi être exprimée en degré français le TH. Il existe de nombreux convertisseur en ligne pour pouvoir passer de l’un à l’autre facilement. Une eau dure a un GH supérieur à 15, une eau douce à GH inférieur à 10. Certaines espèces ne tolèrent pas plus qu’un GH de 5.

La dureté carbonaté est une partie des minéraux présents dans l’eau. C’est un paramètre utile pour changer l’eau car il fait office de tampon, si votre eau du robinet est bien tel quelle vous n’aurez pas besoin de vous y intéresser. Le KH c’est aussi le TA ou le TAC de la même façons que le GH il peut être converti en ligne.

L’acidité va déterminer si votre eau est alcaline (pH +7), basique (pH = 7) ou acide (pH – 7). Pour la plupart des poissons le pH devra être compris entre 6,5 et 7,5. Ce paramètre doit également être stable car des variations peuvent être mortelles pour les poissons. Au robinet votre pH est stable il peut devenir instable si vous essayez de changer les paramètres de votre eau ou si quelque chose les faits varier. Elle peut aussi être relevée grâce à un Ph mètre.

La température est très importante, elle influe directement sur le cycle de vie des poissons. De plus de hautes températures gêne la dissolution de l’oxygène dans l’eau et il s’y fait plus rare. Une eau trop fraîche peut ralentir les reproductions et les extrêmes chauds ou froids peuvent être mortels.

Les paramètres de pollution

Les paramètres N02 et N03 déterminent la pollution de votre aquarium. Les nitrites (N02) sont mortellement toxiques et doivent toujours être maintenus à zéros. Les nitrates (N03) ne sont pas toxiques pour vos animaux en dessous de 25mg/L. Cependant le maximum autorisé au robinet est de 50mg/L. Ces taux sont atteint principalement à proximités de zones agricoles. Cela explique aussi l’importance de vérifier que l’eau de votre robinet est propre à l’aquariophilie.

Les nitrites sont la transformation de l’ammoniaque et sont toxiques. Il doivent toujours être maintenus à zéros, le danger est réel à partir de 0,3. En cas de pic de nitrites les poissons remontent piper l’air à la surface et peuvent en mourir sous quelques heures.

Les nitrates sont la transformation des nitrites et sont non toxiques à moins de 25mg. Ils sont produits dans l’aquarium par la dégradation de tout éléments organiques (déjections, reste de plantes, poissons morts, reste de nourriture…). Les nitrates sont les principaux nutriments des plantes. En trop grandes quantités ils provoquent l’apparition d’algues et peuvent être dangereux pour les poissons.

Il est important d’évaluer la pollution naturellement présente dans l’eau que vous utilisez. L’eau du robinet est potable jusqu’à 50mg de nitrates par litres. Une eau potable est une eau qui entre dans les normes, les eaux minérales ne sont pas des eaux potables. Il faut faire la différence entre potable et consommable.  Les poissons souffrent des nitrates à partir de 25/30mg par litres donc il est possible que votre eau du robinet contienne plus de pollution que votre aquarium et votre vivant ne peuvent en tolérer. Dans ce cas l’eau de votre robinet est inutilisable pour l’aquariophilie. C’est souvent le cas dans les zones rurales, l’eau est polluée par l’agriculture.

La sensibilité des paramètres

Attention les fourchettes données montre les limites extrêmes liés à l’aquariophilie. Il existe des seuils spécifiques pour chaque espèce.

Ceux qui ont besoin d’une grande précision :

  • Le pH qui pour un usage aquariophile devra être compris entre 5 et 8,5
  • Les nitrites (NO2) dangereux dès 0,3mg/L
  • Le Kh si il est inférieur à 5
  • La température

Globalement et pour une bonne partie des poissons le pH sera compris entre pH 6,5 et pH 7,5 qui sera 10 x plus acide. Pour le pH chaque 0,1 compte pour 1x plus acide. C’est un paramètre qui demandera de ce fait beaucoup de précision car des écarts de 0,2 voir 0,3 sont déjà dangereux pour vos poissons.

Les nitrites doivent pouvoir être détectés très rapidement pour être éliminés car un pic peut tuer tous vos poissons dans la journée.

Le Kh peut être un élément sensible si vous descendez en dessous de 5 car il peut entrainer de fortes variation de pH ce qui serait fatal pour tout vivant dans l’aquarium. Au dessus il est stable et il ne nous inquiètera pas trop.

Pour la température même si ce paramètre est moins sensible que les autres un écart de 2 degré aura un impact sur le bac. Par exemple 18° eau fraiche, 20° température ambiante, 22° eau chaude.

Ceux qui en ont moins besoin

Les écarts et les variations à petites échelle aura moins d’impacte sur votre vivant. Ils sont important mais les fourchettes sont plus grandes et plus flexibles. Comme pour les paramètres au dessus ce sont des extrêmes et vos paramètres doivent être adaptés à votre population.

  • Le GH en aquariophilie a une amplitude de 5 à 20
  • Les nitrates (N03) peuvent se situer entre 0 et 25 mg/L
  • Le KH si il est supérieur à 5

Le GH et le KH en très gros résumé ce sont les minéraux de votre bac. Ils se suivent et ne bougent pas plus que ça à moins que vous combliez l’évaporation de l’eau sans jamais la changer cela a pour effet de les concentrer et d’augmenter la dureté de l’eau (GH et KH). Si vous faîtes des changements d’eau régulier à priori pas de soucis. Vous n’avez pas besoin d’une précision à la virgule, à 1 point près ça ira à moins que vous mainteniez des espèces extrêmement fragiles.

Les nitrates idéalement il faut viser entre 15 et 20 mg/L parce que au dessus c’est dangereux et en dessous vos plantes présenteront des carences. Mais un écart de 1 ou 2 points sur vos tests c’est pas très grave.

Les différents types de tests d’eau

Les tests d’aquarium en gouttes pour des analyses précises et fiables.

Pourquoi choisir les tests en gouttes ?

Ils sont plus fiables et plus précis que les bandelettes. Il existe même des déclinaisons pour le pH par exemple pour avoir des résultats toujours plus précis. En fonction des paramètres à évaluer ils seront plus ou moins utiles. Une analyse pour les N02 doit être extrêmement précise car les nitrites sont toxiques dès 0,3 mg/L mais il faut pouvoir les détecter.

L’avantage des gouttes est leur précision donc pour le pH et le N02 c’est la solution qui me semble la plus adaptée.

Prendre une mallette quand on débute :

Je vous recommande vivement de prendre une mallette de tests en gouttes elles contiennent des batteries de tests, les indispensables sont N02/N03/PH/GH/KH. Ils peuvent être achetés séparément des kits même si je vous recommande largement de prendre une mallette et de compléter les tests manquants le prix final est souvent plus intéressant. De plus on gagne quelques tests supplémentaires dans l’affaire qui pourront nous être utiles plus tard.

Pour ma part j’utilise une mallette JBL ainsi qu’un test GH complémentaire car non présent dans ma boite. Le livret qui s’y trouve est complet et simple d’utilisation. Elle est la mallette la plus répandue et est très bien pour un débutant.

En terme d’équipement le mieux est d’avoir une mallette JBL accompagnée d’un test GH assortit, elle est très bien pour les débutants et très répandues parmi les aquariophiles. Le pH et le N02 sont inclus dans la mallette ainsi que les autres tests de base (sauf GH).

Les tests aquariophile en bandelettes pour des analyses régulières/pratiquent/économiques

Les bandelettes permettent de faire environ 6 tests en quelques minutes et de couvrir les paramètres principaux de l’eau. Ce système bien que moins cher et plus pratique à utiliser reste moins précis. Pratique pour faire des tests de contrôle régulier mais insuffisant pour un examen approfondi en cas de problème.

Les plus :

Elles permettent une analyse rapide et globale de vos paramètres. C’est pratique vis à vis des tests en gouttes qui pourraient vous prendre pas mal de temps si vous avez besoin de tous les faires. Elles sont 2 à 3X moins cher que les gouttes et permettent de voir tous les paramètres de base.

Les moins :

Elles ne sont pas réputées fiables ni très précises. Pour ma part je n’en utilise pas car je suis passée de pas de tests du tout aux gouttes directement. Elles ne couvrent que les paramètres de bases et sont très limitatives.

Ce sont des tests rapides et pratiques elles analysent le minimum. Mais pour faire des tests réguliers de surveillance c’est suffisant.

De plus, ces tests peuvent sécher, se mélanger entre eux,

Le thermomètre

Il est important d’en avoir un même si votre chauffage est réglable. Votre matériel peut tomber en panne ou s’emballer et vous devez pouvoir être averti au plus vite. En général, c’est plus utile l’été pour savoir quand l’eau devient trop chaude. Entre thermomètre classique et numérique, une large gamme s’offre à vous. Si le numérique gagne en précision et lisibilité, le classique ne bug jamais.

Vous avez maintenant un minimum de connaissances concernant l’analyse de l’eau. Il faut prendre le temps de connaître un peu mieux chaque paramètre mais j’espère que vous avez une idée globale des choses que vous devez savoir. Il existe d’autres paramètres qu’on verra plus tard, il vous faut d’abord maîtriser ce socle. Vous pourrez vous servir de ces connaissances dès l’acquisition de l’aquarium. J’espère que vous en ferez bon usage et que vous n’hésiterez pas à pousser plus loin cet apprentissage.

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